Отделка сайдингом своими руками: делаем как профессионал
В 19 веке в США отделка сайдингом своими руками стала применяться владельцами домов для их защиты от дождей и сильных ветров.
Для этого они прибивали на фасад здания под определенным углом крашеные доски.
Виды материала и основные характеристики
В настоящее время этот вид облицовочных материалов значительно преобразился и стал одним из наиболее популярных при выборе чем отделать фасад дома любого типа. Помимо защитных функций панели придают дому привлекательный и опрятный внешний вид.
Панели выпускаются в богатом спектре цветов и их оттенков. Всего производителями предлагается около двадцати основных цветов, а каждый из них обладает множеством оттенков. Что касается деревянного сайдинга, то можно не выбирать его цвет до установки, потому как такие панели лучше окрашивать после их монтажа.
Облицевать свой дом при помощи панелей сайдинга вполне можно и самостоятельно. Это дело довольно простое, главное тут правильно выбрать материал и его расцветку. От качества панелей будет зависеть долговечность облицовки, а от их цвета – то, как здание будет гармонировать с дизайном всего участка.
Цокольный сайдинг
Монтаж сайдинга производится при помощи каркаса, который делается из деревянного бруса либо металлических профилей.
Перед тем как начинать сборку покрытия, проверьте, что фасад подготовлен для облицовки. Работы необходимо начинать с нижнего из рядов. Он ставится на опорный профиль либо цоколь. Обшивку стен сайдингом можно производить двумя методами: по горизонтали и по вертикали.
Виниловый сайдинг
Для отделки фасада вертикальным способом, как правило, берутся панели, имеющие вид бревен. Под облицовку горизонтальным способом выпускаются два типа винилового сайдинга: «елочка» и «корабельная доска».
Первый тип материала имеет двойной перелом и обладает значительной популярностью в Европе. Второй тип применяется, в основном, в США и Канаде и в Европе почти не используется.
В зависимости от разновидности панелей, каркас может быть различным и делаться из деревянных, металлических либо пластиковых реек. Для монтажа металлического сайдинга применяется каркас из оцинковки. Для пластикового и деревянного подходит обрешетка из всех типов материалов.
Если панели собираются на оштукатуренном фасаде по сетке либо фасаде из необлицованного кирпича, то лучше сделать металлический каркас, потому как древесина будет сильно впитывать влагу и начнет гнить.
Сайдинговым панелям необходима вентиляция, поэтому каркас должен собираться только из вертикально расположенных реек, которые не должны соединяться между собой по горизонтали. В противном случае, пути воздушных потоков будут перекрыты.
Одно из основных преимуществ данного вида облицовочных материалов — это возможность дополнительно утеплять фасад. В пространстве между каркасом и панелями прокладывается теплоизоляционный материал, а поверх него фиксируется гидроизоляционная прослойка, необходимая для того чтобы вода не просачивалась в утеплитель.
По материалу, из которого он изготавливается, различаются такие разновидности сайдинга:
- деревянный;
- виниловый;
- цокольный;
- стальной;
- алюминиевый.
Виниловые панели, как правило, используется для облицовки как оштукатуренных стен наружных, так и неоштукатуренных стен частных коттеджей, домов и дач. Материал очень практичен и может монтироваться на любых видах стен. Металлический сайдинг применяется для отделки фасадов промышленных зданий.
Главные правила сборки сайдинга
Крепление сайдинга саморезами
Сайдинг, как и любая фасадная штукатурка технологически нанесенная правильно, сжимается и расширяется при перепадах температур. Например, панели длиной в 3м, могут менять свою длину до +/- 0.6см. Это обстоятельство необходимо учитывать, чтобы избежать деформаций покрытия. Для успешности эксплуатации материала нужно строго соблюдать правила его монтажа.
1. Не следует применять для обустройства каркаса деревянные рейки из плохо высушенной древесины.
2. При монтаже панели прилагайте усилие, которое будет достаточным для полного соединения элементов крепления. Не следует воздействовать на сайдинг после того, как замок будет соединен. Это приведет к значительному натяжению замковой части, поэтому будет происходить тепловое расширение материала.
Он начнет деформироваться, горизонтальность рядов будет нарушена и внешний вид фасада отделанного дома сайдингом своими руками будет испорчен.
3. Используйте стальные оцинкованные, алюминиевые либо иные антикоррозийные гвозди или шурупы для фиксации панелей.
Срок эксплуатации материала — около 50 лет, незащищенный металлический крепеж разрушится раньше. Кроме этого, вследствие его коррозии, на покрытии могут появиться ржавые потеки.
4. Весь крепеж должен входить в каркас либо стену не меньше, чем на 3.5 см. У шурупов или гвоздей шляпки должны быть не меньше 0.8 см.
Как известно, тепловое расширение любого строительного материала, будь-то декоративная отделка стен своими руками или прочий вид облицовки идет во все стороны одинаково, а удлинение же прямо пропорционально его первоначальной длине. Поэтому гвоздь либо шуруп должен монтироваться в отверстии фланца крепления точно по центру. При этом промежуток между крепежом должен быть максимально 45 см для самих панелей и 25 см для доборных элементов.
Совет! Не вкручивайте саморез и не бейте гвоздь вплотную к материалу. Оставляйте зазоры в 2/3 мм. Сайдинг должен дышать, то есть при легком нажиме на него он должен чуть передвигаться в горизонтальной плоскости.
5. Ставьте крепеж точно под углом в 90 градусов к стене, это предотвратит деформацию панели.
Косо вбитый либо загнутый шуруп/гвоздь будут натягивать материал, и создавать препятствие тепловому его расширению. Смонтированная панель должна свободно передвигаться из стороны в сторону в замках.
Совет! С тем чтобы не добивать гвозди в каркас примерно на 1/2 мм, необходим опыт, если его у вас нет, пользуйтесь шурупами. Их надо вкручивать до конца, а потом на один оборот выворачивать. Помимо этого, саморезами проще пользоваться, если вы монтируете панели без напарника.
6. Ни в коем случае не бейте гвозди и не вкручивайте саморезы сквозь сам материал.
Если необходимо закрепить панель рядом с концом ее перфорированного отверстия на крепежной планке, с тем, чтобы попасть в брус каркаса, расширьте отверстие при помощи перфоратора. Когда надо зафиксировать обрезанный лист без крепежной планки, просверлите для этого новые отверстия. В местности, где дуют сильные ветра, под шляпки шурупов необходимо подкладывать нейлоновые шайбы.
При сборке сайдинга неизбежно требуется состыковывать несколько элементов. В данном случае также надо оставлять температурные швы. Если этого не сделать, удлинившийся при повышении температуры лист упрется в стыкуемую с ним панель и при продолжившемся расширении покоробится. И, наоборот — при понижении температуры лист станет короче и выскочит из стыковочного узла.
7. При сборке покрытия обращайте всегда внимание на текущий режим температур воздуха и делайте тепловые щели с поправкой на него.
При высокой наружной температуре панели уже находятся в удлиненном состоянии. Из-за этого зазор надо делать чуть меньше, при пониженной температуре зазоры необходимы большие. В общем-то, сайдинг можно собирать в любое из времен года, но при температурах не ниже, чем -10°.
8. Всегда начинайте бить гвозди от середины панелей, расположенных горизонтально и двигайтесь к их краям, или от верха вертикальных листов и двигайтесь вниз.
9.После монтажа подвигайте горизонтальную панель по стене вправо/влево, а вертикальный лист вверх/вниз. Если движение есть, значит, крепление правильное и лист ничто не держит.
10. При монтаже листа от угла до угла стены либо простенка, от него, с учетом наружной температуры, отрезается необходимый кусок и плюс двойное (два угла, значит — два шва) расстояние температурного зазора. Иными словами – лист должен быть короче, чем надо, на длину температурного расширения.
Длина температурного зазора рассчитывается достаточно просто. Один погонный метр винила становится длиннее на 0.5 мм при повышении температуры на +10° и наоборот — становится короче при похолодании на -10° на 0.5 мм.
11. Строго придерживайтесь такого правила: при стыковке двух, имеющих полный размер горизонтальных листов сайдинга, необходимо между ними оставлять две длины тепловых зазоров, так как на иллюстрациях всех инструкций производителей изображается тепловой зазор не для всего листа, а лишь для одного его конца.
12.При стыковке двух вертикальных листов оставляйте также и между ними две щели. Вертикально расположенные панели удлиняются на 1/3 вверх и на 2/3 вниз. Но, эти пропорции очень условные, и зависят они от того, в какое отверстие по счету вбит первый из гвоздей.
13. Нахлесты листов всегда делайте равными 2.5см, чтобы в швы не попадал снег. Нахлестывайте панели с подрезанием крепежных планок.
Если профили пересекаются, не надо забывать, что нельзя упирать крепежную планку в профиль на пересечении. Или она подрезается для обустройства теплового зазора при стыковке листов « стык в стык», или ставится поверх другой крепежной планки, при стыковке «внахлест», так пластик будет скользить по пластику.
Во втором из случаев обращайте внимание, чтобы скольжению винила не помешало крепление, поставленное в ответный из профилей.
14. Не герметизируйте листы сайдинга в тех местах, где они нахлестываются друг с другом, а также соединяются с желобами внутренних углов, внешних углов либо профилей.
15. Меняйте места нахлестов, как минимум, через каждые два ряда. По возможности, избегайте перехлестывания листов под и над оконными и дверными проемами. При фиксации фонарей, водостоков, антенн и пр. внешних объектов к сайдингу, проверяйте, чтобы они не ограничивали температурное расширение либо осадку винила.
Обязательно оставляйте между панелями и крепежом внешних объектов тепловой зазор. 16. Будьте очень внимательны в начале работы — важно ровно выставить первый из листов, в ином случае дефект так и будет повторяться в последующих рядах.
17. При стыковании листов придерживайтесь правила наклейки обоев: ступенька между нижним и верхним листами не должна быть с наиболее видной стороны.
|